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2013년 중고로 구입한 산타페 CM 05년식, 언제 부터인지 코너링시 마다 운석석 바퀴에서 드드득, 드드드드득 하는 소음이 계속 올라오고,

좌회전이나 유턴시 뚜뚝뚝뚝 하는 소리도 들리고, 정차중 파워윈도우를 올리거나 내리면 엔진룸에서 두두둥둥 하는 소음도 올라고...

주행시 핸들이 오른쪽으로 약 10도 정도 늘 틀어져있어서 운전때마다 늘 신경쓰였다.

차량 구입하자 마자, CM love 동호회에 가입하여 여러 사람들이 추천하는  글들을 보며 소모품, 광태제 등등 몇날 몇일을 즐겁게 보곤했었는데,

최근에는 차에 대한 관심이 그렇게 크지 않았는지 들어가서 여러 글들을 보기를 게을리 했다.

내가 이야기한 증상들은 인터넷에 검색해보면 산타페 LSD 고장, 등속조인트 고장, 알터네이터(발전기) 고장등의 글들을 진짜 증상과 똑같이 찾을수 있다.

지난 토요일 어디서 차량을 한번 고쳐보는게 좋을까 하고 그간 동호회에서 많은 글들을 보며 회원분이 운영하는 샾 방문기들을 보고 위치를 찾아보니, 이게 웬일? 처가집에서 걸어서 10분 정도 걸리는 거리이다.

주말에 처가에 갈 일도 있고 해 정비 예약을 아래와 같이 하고 출발했다.

- 주행 거리 11만이 지나서 타이밍 벨트셋을 점검 및 교환을 하는 것이 좋을것 같음.

- 유턴시 하부에서 뚜뚝뚜뚝 하는 소음(등속 조인트 고장으로 6년전 이미 한번 교체함) 이 있음.

- 주행중 핸들이 약 10도 정도 오른쪽으로 쏠림이 있음.

- 언덕길 오를때 또는 코너링시에 드드득거리는 소음이 있음.

사실 출발때는 그간 아무 문제 없이 잘 몰고 다녔으므로 비용이 나와봐야 몇십만원 정도 나오겠지 하고 출발했다.

비용은 300만원이 넘게 나왔다.

증상에 대해서는 타이밍 벨트는 교체주기가 10만 킬로 이므로 교체하는것이 맞으니 예방정비 차원에서 하는 것이 좋았고. 교체중 댐퍼풀리에 크랙이 생기기 시작한것도 발견하여서 교체하여 굉장히 괜찮은 예방 정비였다.

하부 소음중 뚜뚝뚝뚝 거리는 소음은 원래도 이전 한번 경험했기 때문에 등속 조인트 문제인것을 알고 있어서 차량 하부를 보니 운전석은 완전히 고무부츠가 완전히 터져서 내부의 구리스가 이미 다 터져나온 상태였고, 조수석쪽은 약간 찢어진 정도였다. 하지만 계속 주향하면 다시 다 찢어질것 같아 보여서 양쪽 다 교체하기로 했다.

위의 사진에서 처참하게 터진 부분이 등속조인트

위에 있는 동그라미 부분과 아래쪽으 동그라미 부분이  프론트 활대 링크

(좌우에 같은 모양으로 있다. 뒤쪽에 리어 활대 링크는 좀 짧다.)

여기까지는 예상 했던 수리였다.

문제는 코너링중 하부에서 드드득득 거리는 소리인데, LSD 고장이 원인이다.

싼타페  LSD 불량으로 검색하면 결함에 대한 글이 매우 많고 쉽게 찾을수 있다. 

LSD를 수리하는 것은 70만원이 들어가고 미션을 교체하는 것은 100만원이 들어가는데, 가만히 생각해보니 이제 하나 둘씩 문제가 생기기 시작하는 차다 보니 LSD 수리보다 미션을 교체하여 향후 추가적인 문제가 발생하는 것을 예방하는 것이 좋을것 같다는 생각이 들었다. 이렇게 갑작스럽게 100만원이 추가 비용으로 ... 발생하였다. ㅠ.ㅠ 하지만 수리하고 운행해보니 확실히 다르긴했다. 언덕길 오르고 내리는중 우회전하거나 좌회전 하면 드드득득 거리는 소리가 늘 났는데(이러다가 바퀴 빠지는건가?? 라는 생각도 들었음) 지금은 전혀 없다.

그리고 정비를 하다보니 라디에이터가 터진 상태로 누수가 있었다.

이 부분은 약간 기억이 나는것이 중고차 사고 점검할때 부동액이 하나도 없었던 적이 있는데 그때 부동액을 채워 넣고 잘 타고 이렇게 7년을 잘 타고 다닐정도로 다녔는 데, 결국 그때 부터 이미 문제가 있었던 차를 잘 모르고 산것이 원인이었나보다.

이렇게 생각치 않았지만 행운이었는지 라디에이터 교환을 했다. 이전의 정비시에는 왜 발견을 못했을까.. 아쉽다.

그리고 핸들이 한쪽으로 쏠리는 것은 시간이 갈수록 그 각이 점점 커지고 있어서 계속 신경이 쓰였는데, 하부 점검시 큰 문제가 있지는 않았다.

하지만 추가정비로 앞뒤 링크를 교체했는데, 오늘 장거리 운전을 하며 보니 핸들도 이제 올바르게 되었다. 스트레스가 크게 감소하였다.!!!

브레이크 패드는 반정도 소모되었는데, 중고차 구입때 교체하고 한번도 교체하지 않았기 때문에 이번에 교체 같이 했다.

이렇게 모든 정비가 잘 끝나고 저녁에 몰고 처가집으로 돌아오는데, 오는 도중 아니 깜빡이를 키면 마치 깜빡이가 미칠것 같이 빠르게 깜빡 거리는것 아닌가?

어라?? 그리고 ABS 경고등이 들어오고, 또 곧 모든 경고등이 미친듯이 점멸하기 시작하더니 도로에서 이대로 차가 멈춰버릴것 같은 느낌을 매우 강력하게 주었다.

그래서 급하게 겨우 겨우 시내 도로였지만 갓길에 급하게 차를 정차하러 차선을 바꾸고 나니 바로 시동이 꺼졌다.

급하게 다시 전화를 걸어서 문제점을 이야기하니 늦은 시간이시지만 바로 달려오셨다.

놀랜 표정으로 달려오셔서 체크해보니 전압이 9.8 볼트.. 아니 멀쩡하게 다 정비 잘하고, 점검 주행까지 하고 왔는데... 갑자기...

그래서 다시 샵으로 돌아가셔서 여분의 배터리를 들고 오셔서 테스트 해보며 체크 해봤는데, 이런.. 알터네이터가 사망했다..

그간 잘 버텨주던 차가.. 오늘 정비하러 온걸 어떻게 알고 "이것도 고치고 가야 안전해!!" 라고 말이라도 걸어주는 느낌이 들었다.

좀 알아보니 대중은 없지만 알터네이터가 사망하면 진짜 큰 사고로 이어지는 이야기들이 많았고, 경험도 비슷했다.

그렇게 다시 차를 겨우 샵에 가져다 놓고.. 일요일에 다시 부품을 구해오셔서 무사히 다시 수리 해주셨다.

그러는중에 파워오일, 브레이크 오일은 단한번도 교체 한 적이 없다보니 이번에 교체하는것이 좋을것 같아서 교체를 했다.

수리 비용은 생각했던 것보다 훨씬 많이 들어갔지만, 마음이 한편으로는 정말 편했다.

그간 고장이 날 부품들이 큰 사고가 나기 전에 정비할 수 있는 그런 기회가 된것 같은 느낌이 더 크게 들었다.

같이 있던 와이프도 차 시동이 꺼질때 같이 있다보니, 진짜 돈이 아까운것이 아니라 정비를 잘하고 안전하게 운행해야 된다고 이야기했다.

생각지 않은 지출을 하고 다시 집으로 돌아오면서 가속도 해보고 제동도 해보며 수시로 창 밖으로 들리는 차량 소음, 운전대의 떨리는 느낌, 코너링, 직진시의 노면 느낌도 관찰을 했는데 이전하고 확실히 느낌이 다르다. 다음주는 매일 아침 저녁으로 운전을 해보며 차이점을 관찰을 잘해봐야 겠다.

결론:

 1. 예방정비 잘하자.

 2. 차가 평소에 좀 느낌이 이상하면 정비 센터에서 잘 살펴보자.

 3. 고장 잘 나지 않는 차를 찾아보자.

2020/01/21 - [만지작 거리고] - 파나소닉 면도기 조루해결기 -1-

꽤 오래전에 파나소닉 전기 면도기 배터리가 충전이 잘 안되는 증상이 있어서, 알리 익스프레스에 호환 되는 배터리를 주문했는데, 배송이 무려 5주 정도 걸렸다.

중간에 판매자에게 직접 연락해서, "배송은 했니?" 물어봤더니, "배송했어." 라고 바로 답장와서, 2주 기다리다가 "배송했다더니, 조회가 안되네?" 물었더니, "내가 조회해보니까 이미 너희 나라 들어갔데." 라고 답장이 왔다.

그리고 다음날 배터리가 배송되었다.

집앞에 놓여져있는 택배는 언제나 가슴 설레게 하는 법이다.

미리 받아둔 매뉴얼에 따라 잘 분해했다.

분해는 너무 간단하다. 나사만 7개 빼주면 분해가 된다.

분해를 하고 나서 저기 보이는 저 배터리만 잘 교체해주면 끝이다.

이때!!! 여기서 큰 실수를 했다. 배터리를 교체할때 +,- 방향을 잘 꽂아야하는데, 그걸 제대로 확인하지 않고, 꺼꾸로 꽂았다. ...... 위에 두툼하게 보호된 부분이 + 극이고, 그 부분이 아래쪽으로 향해야 한다.

그 결과, 배터리가 충전이 되지 않는 상황이 발생하였다.

서비스 매뉴얼에 나오는대로, 원래 배터리를 꽂아서 충전기에 연결해서 불이 들어오는지, 테스트도 하고,

새로운 배터리에 납땜을 해서 선을 열견한 다음에 이것 저것 테스트를 해봤는데. 결론은 하나였다.

그렇다, 그냥 저렴하고 새로운 제품을 구입하였다......

어제 전동드릴을 수리하고 나니, 뭐 집에서 고칠것이 없나? 하며 두리번 거리고 있었다.

진짜 망치를 든 사람에게는 못만 보인다더니, 나도 드릴을 고쳐놨으니 한번 테스트를 해봐야 될텐데.. 하는 마음이 어제 밤부터 들었다.

오늘 부터 휴가라 아침밥 먹고 쉬고있는데, 와이프와 아들이 서랍장이 안열린다며 한번 봐달라고 했다.

서랍장이야 뭐 드릴까지 써서 고칠일이 없을거라서 그냥 한번 보기나 하자 하고 앉아서 만지작 거렸는데, 왠걸? 문제가 뭐지? 왜 안열리지? 하며 끙끙되게 되었다.

일단 그르면 분리를 해보자. "어제 고친 전동 드릴로"!!

바로 분리를 했다.

분리해서 보니, 위에 빨간 상자부분과 같이 타카핀으로 고정해둔 받침 목이 빠져서 덜렁거리다가 , 서라장의 위치가 제일 밑에 있다 보니 저 받침목이 서랍장바닥에 걸려서 열리지 않았던 것이다.

타카는 일단 재사용할수가 없으니 그냥 제거하고 긴 나사로 고정하는것이 좋을것 같은 생각이 들어 "어제 손수 고친 전동 드릴로" 수리를 시작했다.

빨간 상자부분을 가까이서 찍어보면 저런 상태이다.

집에 있는 나사를 몇개 눈에 보이는것으로 길이를 한번 재어봤는데 적당한 느낌이 들었다.

하지만 저 나사가 당장 눈에 띄는게 하나 밖에 없어서, 아주 오래전에 사둔 나사 세트를 가지고 와서 적당한 길이의 나사를 골라봤다.

이케아에 갔을때 충동 구매하고 한번도 사용하지 않은 나사세트, 무려 4~5년 전에 가서 구입한것 같다.

길이가 적당하고 매우 깔끔하다. 저 걸로 두개 정도로 단단히 고정하면 다시는 안빠질것 같다.

일단 나사보다 좁 구경이 작은것으로 구멍을 뚫어주고, 나사 머리가 튀어나오지 않게 하도록 좀 더 굵은것으로 머리 부분만 좀 더 구멍을 넓혀줘야 한다.

구멍을 뚫고 나사를 조여야지 나무가 터지지 않는다.(사진 촬영을 옆에 있는 아들이 정성스레 해줬다.)

나사를 아주 단단히 조여준다.

마감용 앞판을 타카핀과 나사로 해뒀는데, 따로 구멍을 더 내지 않고 헐겁지 않게 하기 위해서는 그 자리에 그대로 고정해주는것이 좋을것 같아서, 타카핀은 제거하고 잘 구멍을 맞춰서 이때는 드라이버로 살살 조여줬다.

드릴로 드드득하고 조였다가는 구멍에 제대로 맞추지 못하고 조이게 되면 구멍만 헐거워지니 일단 자 손으로 맞춰서 넣어두고, 아래와 같이 드라이버로 살살 조여줬다.

끝까지 잘 조여주면 끝이다.

서랍장을 다시 조립해주면 잘 열리고 닫히는 원래의 서랍장이 된다.

오늘도 밥값한거 같다.

내가 살고 있는 아파트는 여기저기 손볼곳이 많은 곳이다.

그것이 장점이자 단점인데,

장점은 내가 뭔가 만지작 거리는 걸 좋아하는 부지런한 성격이다 보니 고칠것이 눈에 보이면 뭔가 설레이고 두근거린다.단점은 내가 뭔가 만지작 거리는 걸 좋아하는 부지런한 성격일뿐 잘 고치지 못하기때문에 마무리가 안이쁜것이다...

얼마전에 세탁실 베란다의 문을 열고 닫다가 잘 닫히지 않는 느낌이 있어 문을 꾸욱 하고 힘줘서 닫았더니, 뭔가 뚝? 하는 소리가 들리는 것아닌가?

뭐지? 뭐가 부러졌나? 하고 다시 문을 열려고 하니 문이 열리지가 않는다.

문고리가 보기에는 멀쩡해 보이는데 저 안에 들어있는 회전축이 뚝! 하고 부러진것이었다.

바로 인터넷으로 문고리 검색을 해보니, 수많은 제품들이 나오는데, 그중에 가격은 저렴하지만 촌스럽지 않은 평범한 것이 어떤 것이 있나? 하고 검색해보니 아래 제품이 나왔다.

인터넷에서는 가격이 7000~8000원 사이였던것 같고, 오프라인 매장에 가서 비슷한 제품을 보니 19000원 20000원 이렇게 팔고 있다.

베란다와 같은 문이 세개가 있어서 나중에 혹시라도 또 고장내면 여러번 주문하기 귀찮으니까 세개를 주문해서 받았다.

배송비하고 쿠폰할인등하고 받으니 오프라인에서 하나 사는 비용하고 비슷하게 나왔다.

제품은 위와 같이 구성되어있는데 회전축이 부러졌기 때문에 위에서 보이는 노란상자 부분의 부품만 원래 구해서 교체하면되기는 한다. 하지만 따로 팔지는 않는것 같아서, 제품을 통채로 샀지만, 나머지는 교체할 필요가 없기 때문에 빨간 상자 부분만 교체할 예정이다. 회전축은 방문용 문고리에는 표준이기 때문에 대부분의 제품이 호환된다.

손잡이도 같이 교체하는 이유는 이전의 손잡이가 고장나면서 회전축의 분리된 부분이 손잡이 안에 박혀서 빼낼수가 없었던 이유도 있다.

드라이버로 고장난 손잡이를 고정하고 있는 나사를 풀어내고 새로운 회전축을 아래와 같이 꽂아만 주면 된다.

이때 주의해야 되는 것이 회전축의 한군데가 고정할수 있게 돌기가 튀어나왔있는데 그것을 잘 보고 방안쪽인지, 바깥쪽인지 구분해서 넣어줘야 된다.

사실 몇번 넣었다 뺐다 해보면 손잡이가 조립을 해보면 방향을 알수 있기는 하다.

그리고 손잡이를 그냥 잘 결합해주고 나사를 조이기만 하면 끝이다.

이제 튼튼하게 잘 쓰면 된다.

보쉬 드릴 모터 불꽃 저렴하게 수리하는 방법에 관한 2편이다.

지난 달 20일 정도에 알리에서 주문한 전동 드릴용 모터가 드디어 도착했다.

지난 수리기 1편(2020/01/21 - [만지작 거리고] - 보쉬드릴 모터 고장 수리기 -1-) 에서 간단히 내용을 써뒀는데, 오늘 도착하자 마자 바로 수리에 들어갔다.

알리를 이번에 처음 사용해봤는데, 약 3주 정도 소요되고 제품이 안전하게 잘 도착하여서 다음에도 자주 사용하게 될것 같다.

상자를 열어보니 아래와 같이 뽁뽁이로다가 포장을 또 잘 해놨다.

내용물을 꺼내보니 정갈하게 제품을 잘 포장해두었다.

모터교체를 위해서 필요한 준비물은 아래와 같다.

1번, 인두가 필요하다. 나는 인두는 써본적이 없어서 제일 저렴한것 하나 사뒀던거 이번에 잘 썼다.

2번, T10 별 드라이버가 있어야 한다. 십자 드라이버인지 알고 한참 후벼대다가 별모양 인것을 보고 바로 잘 조립할수 있었다.

3번, 납이 있어야 한다. 인두로 연결되어있는 모터로 부터 전선을 분리하고, 새로운 모터를 납땜해줘야 된다.

분해와 조립과정은 매우 간단해보였는데, 하는 도중에 기어박스를 떨어트려 기어박스가.. 분해가 되는 대참사가 있었다.

모터 조립보다 기어박스를 다시 조립하느라고... 식겁했다. 진짜.

이번에는 수리 과정을 동영상으로 찍어 유튜브에 올려뒀다.

혹시 집에 있는 드릴의 증상이 아래 영상과 같다면 모터만 동일한 스펙의 제품으로 구입해서 교체해서 다시 오랫동안 잘 사용하면 된다.

나도 처음 해본것이라서 잘 될지 몰랐는데, 하고 나서 보니 결과는 매우 만족스러웠다.